3Dプリンターの使い方 Creality 3D Ender 3 S1 レビュー・オールメタル・改造・遠隔操作

3万円を切るモデルも出てきて身近になった3Dプリンター、今回は最新の静かで磁気ソフトシートベッド・CRTouchオートレベリング搭載の全部入り機能満載な初心者にも簡単でオススメできるEnder 3 S1を紹介します。

こちらのEnder 3 S1は初心者向けならではの簡単に始められて、トラブル時にも情報がたくさんあって、名機Ender 3→Ender 3 V2の後継機Ender 3 S1なので3Dプリンターが初めての方でもかなり使いやすい機種に仕上がっています。

といっても工業製品に近いガジェットなのでちょっとした組み立てやレベル調整も必要です。

前回紹介した3DプリンターATOMSTACK Cambrian Proは性能は良かったのですが、ヘッドが2.85mmしか無いタイプで、さらに情報が少なく素人にはあまり向かない3Dプリンターでした。

対して今回紹介するEnder 3 S1は情報も豊富で中華3Dプリンターのトップメーカーなので使いやすく先進的な機能も搭載しています。

Creality 3D Ender 3 S1（Banggood）

早速組み立てていきましょう。

Creality 3D Ender 3 S1 組み立て

3Dプリンターは最初は組み立てが必ず必要になります。といってもCriality 3Dの3Dプリンターは初心者～中級者向けなので簡単に組み立てることができるのでご安心ください。

開封

開封してパーツを取り出していきます。

箱のサイズ

左がEnder 3 S1・右がAnycubic i3 megaの箱

空き箱を押し入れに入れておくにもコンパクトのほうが助かりますね。

Ender 3 S1の箱サイズは縦横約52cm X 厚み約22cmでした。

しまう時用に画像を載せておく

3Dプリンターを箱にしまう時にどうやって仕舞ってあったかわからなくなるので画像をアップしておきます。

中身もかなりコンパクトにギューギュー詰めに入っていて無駄がない。

中央のスチロールの中にはノズルキット・フィラメントを設置するスプールホルダー・操作パネルが入っていました。

Z軸フレームとその下にベースフレームと、電源ケーブル。

付属のフィラメントはオマケ

フィラメントはオマケ程度でテストプリント用ですね、フィラメントは別途購入するので箱が小さいほうが助かります。

電源ケーブル

日本で使えるAタイプのUSプラグの電源プラグはBanggoodで在庫切れだったので、EUプラグがやってきました。

Banggoodの商品ページでのUSプラグ・EUプラグの違いは電源プラグの形状のみの違いのようです。

ウチにあったAタイプに変換する変換アダプターを接続すればこのケーブルでも使えます。

ベースフレーム

ベースフレームとZ軸フレームは下からビスで留める（↓銀色の部分左右に2本ずつビス留）構造になっていました。

マグネットソフトシート

ソフトシートはマグネットでプラットフォームとガッチリくっつくタイプで、造形物が仕上がったらマグネットを外してソフトシートを反らせば造形物が簡単に取れる構造。便利でかなり進化してますね。

ただ、ソフトシートは傷つきやすく造形物もちゃんとくっつかない時が多かった（レベル調整が悪かったかな？）ので後日ガラスベッドを買ってみました。

ガラスベッドにPITのりを付けるとかなり強力の造形物がくっついて造形中に剥がれません。ガラスベッドは後ほど紹介します。

プラットフォームの電源

プラットフォームを温める電源はかなり太くガッチリしていて安心感があります。

付属品

付属品も少なめで、スペアパーツも少なめノズルヘッドの予備は1つ、Z軸の下へ行かないようにするストッパーの予備（↓黒いケーブル）、必要最低限の工具と組み立て用のビス

SDカードやUSB Type-Cケーブルは付いていなかったので別途用意する必要がありました。

付属のニッパーは3Dプリンターからフィラメントを抜き取った時に先端が膨らんだり糸引きしたりしているのを切るのに使います。

取説は簡易

紙の取説も一応ありますが、かなり簡易的な取説なので初心者は困ってしまうこともありそう。

Banggoodから来た取説は英語と中国語しかありませんでした。

こちらのPDFのほうが英語表示ですがさらに詳しく書いてありました。

https://img.staticdj.com/176a642244a56d133e30883492628d47.pdf

操作パネル

操作パネルはタッチパネルではなく、すべての操作を画面下のダイヤルで操作するようになっていました。

裏にケーブル接続ポートと操作パネルを設置するブラケットのピンが出ています。

ホルダー

フィラメントを置くスプールホルダーのパーツ、Z軸フレームの上に引っ掛けるようにして設置する。

左側に置くようになっていますが、スプールホルダーとフィラメントセンサーを左にすれば右側に置くこともできます。

自分の場合はモニターライトを設置したかったのでスプールホルダーを右側にしました。（後ほど説明します）

ノズルキット

ノズルキット本体は押出機とノズルが一体型のダイレクトドライブになっていてオートレベリングもついている一塊ひとかたまりのパーツになっています。

配線

配線は改造しやすいように何のプラグか一目で分かるようになっていて親切。

ビス

ノズルヘッド

替えのノズルヘッドは1つ同梱されていました。

左：不明業者が間違えて送ってきた。・中央：Ender 3 S1用・右：Anycubic i3 mega用

左のノズルヘッドはEnder 3 S1と同じような大きさなのでもしかしたら使えるのかもしれません。

オートレベリングセンサー

半透明プラ↓がオートレベリングセンサーでオートレベリング時には下の銀色の棒がヒョコッと飛び出してレベル合わせする。

レベル合わせの様子↓

ホットエンドのゴムカバー

ホットエンドの部分にはゴムカバーが付いているので余分なフィラメントがくっつかないのがいい。

ゴムカバーをはずすとアルミブロックが見える。

↓この状態だと造形物が外れてしまってフィラメントがヘッドにまとわりつくとアルミ部分にもくっついてしまって処理が面倒なので、ゴムカバーがあれば失敗したフィラメントがくっつない。

ベースフレームの電源を110Vにする

ベースフレームの後ろ側の115Vと230Vの電源の切り替えスイッチがあります。日本では100V電源なので必ず115Vに切り替えないと使えません。

シールを剥がして覗き込んでみると↓かなり見ずらいのですが「230」の文字が見えます。

230文字の左にある突起をペンなどで引っ掛けて右にスライドすると↓115の表示になる。

これで日本でも使えるようになりました。

Z軸フレームを組み立てる

いよいよベースフレームとZ軸フレームを組み立てます。

といってもボルトを左右2本ずつ合計4本つけるだけで組み立て完了します。

机の上にベースフレームを少し出して下からボルトを付属の6角レンチで締めると簡単にZ軸フレーム組み立て完了。

ノズルキットを設置

Z軸フレームが組み立てられたらノズルキットを↓2つの突起部分にはめ込んで、右側からビス留します。

ノズルキットの右側面にビスを4本留めて固定する。

ノズルキットはホットエンドと押出機が一体型のダイレクトドライブになっているので、フィラメントを直接ノズルキットに差し込みます。（最近は押出機がホットエンドと一体型になってコンパクトになったようですね。）

PLAなどを選択してホットエンドを温めて（200度になって）からノズルキット上部レバーを押しながら金色のリング部分の穴に1.75mmフィラメントをグッと奥まで挿入します。

200度以上に温まっているとフィラメントが溶けてホットエンドから溶けたフィラメントが出てくるので、ある程度出てきたらプリント準備完了。

ビスは各1本ずつ余分に入っていてなくしても予備がある安心感がありまして非常に親切。

配線は7箇所

左奥のほうにあるZ軸フレーム下のステッピングモーターの配線↓

凹型のパーツを取り付けてノズルキットのフラットケーブルをおさえる↓

フラットケーブルをノズルキットに差し込む

フラットケーブルの途中に出ている2本のケーブルのプラグを左側のY軸用ステッピングモーターとその前（画像では右側）にあるベルトセンサーのプラグに差し込む。（↓Z軸フレーム左側の下から見た画像）

ベースフレーム右手前に出ている操作パネルに接続するケーブル。操作パネルは付属のブラケット（↓右側）をボルトで固定してプラグを接続してはめ込むのですが、ちょっと横幅が余分に広くなってしまいます。

ベースフレーム右奥にあるZ軸電源（↓左）とフィラメントセンサー（↓右）のプラグを刺す。

拡張インターフェースは使わない

組立時に真ん中（黄色い表示）の拡張インターフェースが余ってしまって何を刺すのかわかりませんでしたが、とりあえずは使わないようです。

このあたりに載ってます。試してませんのでわかりませんが、おそらくJST-XH 2S（3ピン）コネクターで接続可能。

追加の空冷ファンやLED照明を追加する時に使える電源ということのようですね。

ベルトの調整

プラットフォームのX軸、左右に動くY軸のベルト調節をします。

プラットフォームが手前・奥に動くX軸のベルトは↓こちらのダイヤルを回して調節します。

ノズルキットが左右に動くY軸の右側にダイヤルがあります。

ノズルキットがスムーズに動くくらいにダイヤルを回して調整しましょう。

SDスロットとUSB Type-Cポート

ベースフレームの左手前側面にSDスロットとUSB Type-Cポートがあります。

通常はPCからG-codeファイルをSDカードに保存して3Dプリンターに挿してプリントしますが、PCから直接USB Type-CにケーブルでつなげればSDカードを抜き差ししなくてもプリントできます。

それか、USB Type-Cにラズパイをつなげて3Dプリンター専用のOSをインストールすれば遠隔操作も可能。ラズパイで3Dプリンターを遠隔操作する方法はこちらで説明しました。

工具入れの引き出し

ベースフレームの右下に引き出しがついているのもEnder 3 S1の特徴。

ただ、付属のヘラが長すぎて引き出しに入らない。ヘラは入れないものなのかな？

斜めにすれば入った。↓ヘラ・ニッパーはよく使うので、あまり使わないスパナや6角レンチを入れておけば3Dプリンターまわりがゴチャゴチャせずにスッキリしますね。

電源投入

最後に電源投入していきます。初めてのの3Dプリンターはこの時に煙・・・が出たので、最初の起動はビクビクします。

電源を入れると何事も無いように操作パネルが表示されて、電源の空冷ファンが回りだしました。

これで一安心、続いてレベル調節していきます。

Ender 3 S1の初期時レベル調整

3Dプリンターはプラットフォームが水平になるようにレベル調整という作業が必要です。

Ender 3 S1のレベルはオートレベリング機能があるのでレベル調整も自動でやってくれるのかと思っていましたが、そうはいかない・・・逆に作業が増えた気もしますが、ベッドを交換した時に役立つ。

作業は、まず手動で4隅に移動しつつダイヤルを回して紙一重に調節したあとにオートレベリング、そのあとにZ-offsetと3通りの調整が必要で？オートレベリング必要無いんじゃないかと思うくらい。

初回は以下の3回のレベル合わせが必要です。

ダイヤル調節：四隅に移動して手動で紙一重に調節
オートレベリング：Levelを押すとオートレベリングが始まる。ベッドを交換したらオートレベリングするだけで微調整が不要
Z-offset：Prepare ＞ Z-offsetを押すと真ん中に移動するので画面下のダイヤルで紙一重にする（自分の場合は-2.40くらいで紙一重にできた）

最初に左右と手前奥のプラットフォームの微調整はどうしても手動でやる必要があるようですね。